Фото: Борис Критик
Очень долго был связан с Гатчиной по прежней работе, но уже лет двадцать не посещал, получается, ничего современного форматом тут не открывалось? Одни городские сетки, вполне нормальные, но совершенно неинтересные мне. И да, столь важный проект открывали знакомые мне люди, так что сегодня я — просто обозреватель. Просто подчеркивающий важные моменты такого неожиданного тут уровнем и классом открытия, когда, несмотря на небольшие претензии, «право первого выбора», статус «флагмана» никто не обсуждает.
Удивительно большой – пятьсот квадратов, но без гигантизма, потому как разделен на три зала. Двухэтажный, с угловыми помещениями, полными света до самого вечера, что всегда выигрышно, с открытой кухней и летней верандой, огороженной от уличной суеты, с баром выразительным и, наверное, самым симпатичным мне коммунальным столом на шесть персон: взрослый ресторан, одновременно семейный и мужской, который можно представить в любой столице. И обязательно дойдите, даже расположившись внизу до большущего — конечно же, красного — суперсмокера прямо в основном пространстве второго этажа. Я такой видел только в одном ресторане на Рубинштейна.
Основное меню с момента запуска в начале года поменялось несколько раз: понятно, что весь опыт в ресторанном бизнесе со столь новой для создателей локации, с иной публикой, мало помогает. Новая история. Из которой пробовал салат «А ла Нисуаз» в разделе коптильни: там копченый палтус, сочный-пресочный, разнообразный микс, эталонный пашот, что смешивается с горчичной заправкой. И цена, сочная-пресочная, тем более за такую порцию! Хрустящие свиные уши, где прекрасная панировка и слишком нежные, я люблю плотнее, кусочки. Копченый, разумеется, ростбиф с соусом тоннато и каперсами, что гораздо интереснее классики играет дымком со вкусом тунца в дополнении. Опять в разделе коптильни - Борщ домашний с брискетом, и это сразу понятно, по аромату, по первой ложке — можно было не писать. Колбаски в дуэте: куриная с сыром и свиная, в сопровождении второго дуэта - тушеной капусты и горчичного соуса. Король вечеринки, даже если вы приехали в парк днем: Брискет: где классические порции на 200 граммов, дополнение, кольцо специй и жирность. С подачей экспериментируют все еще — лаваш точно надо убирать! Свиные ребра, большой шеренгой и тонким слоем соуса, что с костей сходят сами, а ребрышки остаются практически чистыми. Ничего лишнего в оформлении, минимально сласти, максимально орехов и доброты, это Морковный торт – то, что надо после столь серьезной трапезы.
Наверное, редкий случай, когда не надо ничего дополнять. И так понятно. «Флагман», «первый выбор», нечто уникальное не только в Гатчине, но и в официальных границах Ленинградской области. В столице которой побывал Борис, который живет в интернете.
Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам ГУП «ТЭК СПб»
Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России
Председатель комитета Ленинградской области по транспорту
Генеральный директор «Фирмы Изотерм»